Wenn du mal hier reinguckst, siehst du das es noch mehr Varianten gibt.
Normale Benziner - GL, GLX, GLS
GDI - L, LS, LX
Varianten mit nur einem L haben die einfachste Ausstattung, LX mittlere und LS die beste Ausstattung.
Das EXE Modell sollte eigentlich von der Ausstattung gleich mit dem LS sein (bin mir aber nicht sicher). :)
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Irgendwo hier im Forum hatte ich schon einmal in einem Thema einige Aussttungsmerkmal der einzelnen Modelle aufgelistet.
Sind aben solche kleinigkeiten wie zusätzlich hinten elektrische Fensterheber oder elektrisch verstellbar Aussenspiegel.
Wenn ich mal dazu komme, werde ich unter Carisma-Daten noch eine Ausstattungsliste machen.
Sind aben solche kleinigkeiten wie zusätzlich hinten elektrische Fensterheber oder elektrisch verstellbar Aussenspiegel.
Wenn ich mal dazu komme, werde ich unter Carisma-Daten noch eine Ausstattungsliste machen.
- 13.06.2008, 17:48
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Servas.
Kauf nach Deinen Vorstellungen, was er drin haben SOLL......GLS. :sabber:
ICh hab den LX.....und brauch nicht mehr. Hat ElFH, Klima, ZV usw.
Motor laufen lassen.
Beim starten darf er ganz kurz tickern, danach SOLLTE ruhe herrschen.
Ansonsten Hydrostössel-Problem.
Laufruhe ist wichtig, im Standgas darf er nicht ruckeln. (Verkokung)
Beim fahren darf er etwas zucken unter 3200 U/Min.....drüber muss er kräftig anziehen, ohne Leistungseinbrüche.
Dumpfes rumpeln bei Schlaglöcher deutet auf Koppelstangen oder Stabi-Gummis hin.
Abrollgeräusche sind Radlager.
Klappern im Standgas, das bei treten der Kupplung verschwindet, ist entweder Ausrücklager oder Ausgleichswelle im Getriebe, das TEUER wird.
Hintere Radläufe anschaun, rosten gerne.
Ölverlust ist BÖSE und Pfui......ein Mitsubishi darf kein Öl verlieren. (Auch meiner mit 299917 km ist Staubtrocken.)
Laufleistung ist nur relevant, wenn KEIN Scheckheftgepflegtes Auto...wenn kein Scheckheft bei liegt, das LÜCKENLOS ist, ist der Preis gleich mal 40% niedriger anzusetzen.
Guggst Du Thread "Wieviel habt Ihr für euren Carsma bezahlt".
LG
Martin
Kauf nach Deinen Vorstellungen, was er drin haben SOLL......GLS. :sabber:
ICh hab den LX.....und brauch nicht mehr. Hat ElFH, Klima, ZV usw.
Motor laufen lassen.
Beim starten darf er ganz kurz tickern, danach SOLLTE ruhe herrschen.
Ansonsten Hydrostössel-Problem.
Laufruhe ist wichtig, im Standgas darf er nicht ruckeln. (Verkokung)
Beim fahren darf er etwas zucken unter 3200 U/Min.....drüber muss er kräftig anziehen, ohne Leistungseinbrüche.
Dumpfes rumpeln bei Schlaglöcher deutet auf Koppelstangen oder Stabi-Gummis hin.
Abrollgeräusche sind Radlager.
Klappern im Standgas, das bei treten der Kupplung verschwindet, ist entweder Ausrücklager oder Ausgleichswelle im Getriebe, das TEUER wird.
Hintere Radläufe anschaun, rosten gerne.
Ölverlust ist BÖSE und Pfui......ein Mitsubishi darf kein Öl verlieren. (Auch meiner mit 299917 km ist Staubtrocken.)
Laufleistung ist nur relevant, wenn KEIN Scheckheftgepflegtes Auto...wenn kein Scheckheft bei liegt, das LÜCKENLOS ist, ist der Preis gleich mal 40% niedriger anzusetzen.
Guggst Du Thread "Wieviel habt Ihr für euren Carsma bezahlt".
LG
Martin
- 13.06.2008, 16:57
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Also für 5000 solltest du auch schon nen Facelift kriegen, denk ich mal.
Der hat ja auch seine Vorteile.
Der hat ja auch seine Vorteile.
- 13.06.2008, 20:47
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Fallout schrieb:13.06.2008, 20:47Also für 5000 solltest du auch schon nen Facelift kriegen, denk ich mal.
Der hat ja auch seine Vorteile.
Würd ich auch mal denken. Für 5000 würd ich mir auf alle Fälle nen gebrauchten Facelift holen anstatt einen Vorfacelift. So hast du auch nen Auto was paar Jahre junger ist.
- 14.06.2008, 10:59
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Schau halt, dass das Auto nicht zu alt ist, sonst kommen gleich so viele Reparaturen auf dich zu. Glaub mir, das ist echt nicht lustig. Zumal ich denke, dass dir das Geld in deinem Alter nicht aus den Ohren wächst.
- 14.06.2008, 16:37
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GDI blastern selbst gemacht [Sammelthread] 💨
Servas Ihr Lieben.
Projekt:
Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, Baujahr 1998......
wie es beim Facelift geht, müsste ich mal anschauen.....vielleicht einer aus Österreich da, der mit mir zusammen ne Anleitung macht und bebildert?
Ich würde für 100 Euro die Arbeit machen, das Material wird dann von demjenigen gestellt.
Hier nun die Anleitung, wie man seinen GDI selbst blastern, bzw. GRÜNDLICH von der Verkokung befreien kann, OHNE Unmengen an Geld ausgeben zu müssen.
Diese Anleitung bezieht sich auf alle Fahrer und Fahrerinnen, die sich nicht scheuen, Werkzeug in die Hand zu nehmen, dieses besitzen und sich ein wenig auskennen.
Nachtrag
Es ist klar, das eine solche Arbeit nicht ganz ungefährlich ist.
Ebenso ist das Wechseln von Bremsbelägen nicht ungefährlich....
Teil 1, 2 und 3 zeigen bislang NUR die Zerlegung und eine einfache Oberflächenreinigung der Ansaugbrücke.
Bis dahin kann nichts am Motor passieren, ausser, man stopft die Lappen ZU WEIT rein und bekommt sie nachher nicht mehr raus.....was aber eher unwahrscheinlich ist.
Teil 1: Benötige Produkte
Heute beginne ich damit, welche Produkte Ihr benötigt, nenne die Bezugsquellen und die entsprechenden Preise für Österreich, die ja zu Germany oder anderen EU-Ländern nicht viel anders sind/sein dürften.
Als erstes besorgen wir uns folgende Mittel bei ATU (oder sonstwo, wo es die Mittel gibt):
3 Dosen Liqui Moly Pro-Line Drossel-Klappen-Reiniger 400 ml. Einzelpreis: 14,99 Euro.
1 Dose Liqui Moly Injektion-Reiniger 300 ml. Einzelpreis: 10,99 Euro.
Bei Detlev Louis Motorradzubehör (gibt es in JEDER grösseren Stadt):
DELO Pflegebürstenset 5-teilig. Einzelpreis: 4,95 Euro.
1 Paar Werkstatt-Öl-Handschuhe. Einzelpreis: 2,95 Euro.
1 Mehrzweckwanne (wer keine hat) 6 Liter. Einzelpreis: 7,95 Euro.
1 Sprühflasche S100 Motorradreiniger. Einzelpreis: 13,95 Euro.
Bei Mitsubishi:
1 Dichtung Ansaugbrücke Motorseitig, falls diese defekt geht.......(Sind bei mir alle Tip Top.)
Preise also erfragen.
1 Drosselklappendichtung, falls diese defekt geht. Bei mir ist sie wie neu.
Allgemeine Mittel:
Motoröl Vollsynthetisch 5W 30 oder ähnlich, ist nur für das abspülen des Reinigers im Zylinder für DIEJENIGEN, die die ganze Prozedur machen.
Eine Ölkanne oder eine Spritze, besser eine Sprühflasche für obiges Öl.
2 Dosen Bremsenreiniger, auch bei Louis zu beziehen, oder ATU oder sonst wo.
Alte Lappen, die nicht fusseln oder fransen. Baumwolltücher sind ideal für das verschließen der Ansaugtrakte und Kerzenlöcher.
Eine 250 ml Spritze (für die Profis unter uns), als Saugschlauch verwenden wir einen abgeschnittenen Schlauch des Drosselklappenreinigers.
1/4 Zoll Ratschenkasten mit 10.er, 12.er, 14.er Nuss.
Flacher Schraubendreher.
Wasserpumpenzange.
Spitzzange.
Pinzette, falls auf dem Ansaugtrakt Motorseitig derbe Verschmutzungen sind.
Eine Digitalcamera zum Bilder machen, wie das alles zusammengehört, oder die Anleitung ausdrucken, die später als PDF erscheint.
Handwaschpaste für DANACH....... und die werdet Ihr brauchen, glaubt mir.
Deswegen nicht so deppert anstellen und die Handschuhe anziehen. Ich habs versaut und vergessen. Entsprechend sehen meine Hände jetzt aus. :hau:
Sollte ich was vergessen haben..... Sorry...... werde ich nachtragen.
*********
Vorab-Info, was wir tun werden:
Wir zerlegen den Ansaugtrakt, was bedeutet, wir bauen die Drosselklappe ab, die Ansaugbrücke und alle erforderlichen Schläuche und Leitungen.
Anschliessend für die Nichtprofis wird nur die Ansaugbrücke gereinigt und das AGR verschlossen.
Für die Profis unter uns::
Wir entfernen die Zündkerzen, stellen den Motor Zylinderweise auf den oberen Totpunkt, sodass die Ventile an jeweiligen Zylinder geschlossen sind.
Keine grobe Sache, geht alles flott und mehr oder weniger übersichtlich.
Danach werden wir die ganze Geschichte gründlich "durchbürsten" und auch gleich die Kolbenböden, sowie die Ventilschäfte mitreinigen. (vorteil gegenüber blastern)
Vorab-Info Vorgehensweise für Profis:
Zündkerzen ausschrauben.
Motor von HAND!!! beim 1.ten Zylinder auf OT (Oberer Totpunkt) stellen.
Vorab-Info Vorgehensweise für NICHT-Profis:
Punkt 1 und 2 total vergessen........und mit 3 anfangen:
- - Ansaugschlauch entfernen.
Nebenluftschlauch entfernen.
Kurbelwellen-Entlüftungs-Schlauch entfernen und gleichzeitig abklemmen.
Drosselklappen-Gehäuse ausbauen.
Ansaugbrücke entfernen, mitsamt AGR und alles, was sonst stört. Dazu AGR verschliessen.
Danach hat man den Durchblick und kann ALLES gründlich reinigen.
Vorab-Info Vorgehensweise für Profis:
Im Motor selbst, also die Kolbenböden im Brennraum, reinigen wir nicht, sondern beheben nur die Vetilverschmutzung und sprühen/tröpfeln Motoröl in den Brennraum, damit der Schmierfilm wieder vorhanden ist, der durch den Reiniger in Mitleidenschaft gezogen wird.
Als zusätzliche Reinigungsmassnahmen kommt der Injektion-Reiniger zum Einsatz, der auch die Einsprützdüsen mitreinigt, den Brennraum reinigt und vorhandene Restverschmutzung verbennt.
Vorab-Info Vorgehensweise für Nicht-Profis:
HÄNDE WEG VOM MOTOR.......das ist wirklich nur für die Leute, die damit zu tun haben und sich gut auskennen. Verwendet ausschließlich NUR den Injektion-Reiniger, der sowohl in den Tank kommt, als auch eine geringe Menge direkt in das Kerzenloch......nicht mehr, nicht weniger. Mehr dazu später an Ende der DIY.
******
Teil 2 meiner Anleitung wird dann die eigentliche Arbeit sein, die ich angehe und bis Montag beenden werde.
Unten steht nun die DoIt Yourself Anleitung mit allen Bildern, Beschreibungen und die passenden Werkzeuge.
Und letztlich den Erfahrungsbericht, was es bei mir bewirkt hat.
Dieser ANFANG soll euch nur helfen, zuerst die passenden Mittel zur Hand zu haben um nicht erst großartig suchen und bestellen zu müssen.
Dann könnt ihr anfangen, wann es Zeitlich passt.
Da ich nächste Woche Urlaub habe, hab ich das jetzt angefangen, damit das mal erledigt ist.
LG
Martin
>> Zum Workshop mit Bilder <<
Projekt:
Mitsubishi Carisma 1,8 GDI, Baujahr 1998......
wie es beim Facelift geht, müsste ich mal anschauen.....vielleicht einer aus Österreich da, der mit mir zusammen ne Anleitung macht und bebildert?
Ich würde für 100 Euro die Arbeit machen, das Material wird dann von demjenigen gestellt.
Hier nun die Anleitung, wie man seinen GDI selbst blastern, bzw. GRÜNDLICH von der Verkokung befreien kann, OHNE Unmengen an Geld ausgeben zu müssen.
Diese Anleitung bezieht sich auf alle Fahrer und Fahrerinnen, die sich nicht scheuen, Werkzeug in die Hand zu nehmen, dieses besitzen und sich ein wenig auskennen.
Nachtrag
Es ist klar, das eine solche Arbeit nicht ganz ungefährlich ist.
Ebenso ist das Wechseln von Bremsbelägen nicht ungefährlich....
Teil 1, 2 und 3 zeigen bislang NUR die Zerlegung und eine einfache Oberflächenreinigung der Ansaugbrücke.
Bis dahin kann nichts am Motor passieren, ausser, man stopft die Lappen ZU WEIT rein und bekommt sie nachher nicht mehr raus.....was aber eher unwahrscheinlich ist.
Teil 1: Benötige Produkte
Heute beginne ich damit, welche Produkte Ihr benötigt, nenne die Bezugsquellen und die entsprechenden Preise für Österreich, die ja zu Germany oder anderen EU-Ländern nicht viel anders sind/sein dürften.
Als erstes besorgen wir uns folgende Mittel bei ATU (oder sonstwo, wo es die Mittel gibt):
3 Dosen Liqui Moly Pro-Line Drossel-Klappen-Reiniger 400 ml. Einzelpreis: 14,99 Euro.
1 Dose Liqui Moly Injektion-Reiniger 300 ml. Einzelpreis: 10,99 Euro.
Bei Detlev Louis Motorradzubehör (gibt es in JEDER grösseren Stadt):
DELO Pflegebürstenset 5-teilig. Einzelpreis: 4,95 Euro.
1 Paar Werkstatt-Öl-Handschuhe. Einzelpreis: 2,95 Euro.
1 Mehrzweckwanne (wer keine hat) 6 Liter. Einzelpreis: 7,95 Euro.
1 Sprühflasche S100 Motorradreiniger. Einzelpreis: 13,95 Euro.
Bei Mitsubishi:
1 Dichtung Ansaugbrücke Motorseitig, falls diese defekt geht.......(Sind bei mir alle Tip Top.)
Preise also erfragen.
1 Drosselklappendichtung, falls diese defekt geht. Bei mir ist sie wie neu.
Allgemeine Mittel:
Motoröl Vollsynthetisch 5W 30 oder ähnlich, ist nur für das abspülen des Reinigers im Zylinder für DIEJENIGEN, die die ganze Prozedur machen.
Eine Ölkanne oder eine Spritze, besser eine Sprühflasche für obiges Öl.
2 Dosen Bremsenreiniger, auch bei Louis zu beziehen, oder ATU oder sonst wo.
Alte Lappen, die nicht fusseln oder fransen. Baumwolltücher sind ideal für das verschließen der Ansaugtrakte und Kerzenlöcher.
Eine 250 ml Spritze (für die Profis unter uns), als Saugschlauch verwenden wir einen abgeschnittenen Schlauch des Drosselklappenreinigers.
1/4 Zoll Ratschenkasten mit 10.er, 12.er, 14.er Nuss.
Flacher Schraubendreher.
Wasserpumpenzange.
Spitzzange.
Pinzette, falls auf dem Ansaugtrakt Motorseitig derbe Verschmutzungen sind.
Eine Digitalcamera zum Bilder machen, wie das alles zusammengehört, oder die Anleitung ausdrucken, die später als PDF erscheint.
Handwaschpaste für DANACH....... und die werdet Ihr brauchen, glaubt mir.
Deswegen nicht so deppert anstellen und die Handschuhe anziehen. Ich habs versaut und vergessen. Entsprechend sehen meine Hände jetzt aus. :hau:
Sollte ich was vergessen haben..... Sorry...... werde ich nachtragen.
*********
Vorab-Info, was wir tun werden:
Wir zerlegen den Ansaugtrakt, was bedeutet, wir bauen die Drosselklappe ab, die Ansaugbrücke und alle erforderlichen Schläuche und Leitungen.
Anschliessend für die Nichtprofis wird nur die Ansaugbrücke gereinigt und das AGR verschlossen.
Für die Profis unter uns::
Wir entfernen die Zündkerzen, stellen den Motor Zylinderweise auf den oberen Totpunkt, sodass die Ventile an jeweiligen Zylinder geschlossen sind.
Keine grobe Sache, geht alles flott und mehr oder weniger übersichtlich.
Danach werden wir die ganze Geschichte gründlich "durchbürsten" und auch gleich die Kolbenböden, sowie die Ventilschäfte mitreinigen. (vorteil gegenüber blastern)
Vorab-Info Vorgehensweise für Profis:
Zündkerzen ausschrauben.
Motor von HAND!!! beim 1.ten Zylinder auf OT (Oberer Totpunkt) stellen.
Vorab-Info Vorgehensweise für NICHT-Profis:
Punkt 1 und 2 total vergessen........und mit 3 anfangen:
- - Ansaugschlauch entfernen.
Nebenluftschlauch entfernen.
Kurbelwellen-Entlüftungs-Schlauch entfernen und gleichzeitig abklemmen.
Drosselklappen-Gehäuse ausbauen.
Ansaugbrücke entfernen, mitsamt AGR und alles, was sonst stört. Dazu AGR verschliessen.
Danach hat man den Durchblick und kann ALLES gründlich reinigen.
Vorab-Info Vorgehensweise für Profis:
Im Motor selbst, also die Kolbenböden im Brennraum, reinigen wir nicht, sondern beheben nur die Vetilverschmutzung und sprühen/tröpfeln Motoröl in den Brennraum, damit der Schmierfilm wieder vorhanden ist, der durch den Reiniger in Mitleidenschaft gezogen wird.
Als zusätzliche Reinigungsmassnahmen kommt der Injektion-Reiniger zum Einsatz, der auch die Einsprützdüsen mitreinigt, den Brennraum reinigt und vorhandene Restverschmutzung verbennt.
Vorab-Info Vorgehensweise für Nicht-Profis:
HÄNDE WEG VOM MOTOR.......das ist wirklich nur für die Leute, die damit zu tun haben und sich gut auskennen. Verwendet ausschließlich NUR den Injektion-Reiniger, der sowohl in den Tank kommt, als auch eine geringe Menge direkt in das Kerzenloch......nicht mehr, nicht weniger. Mehr dazu später an Ende der DIY.
******
Teil 2 meiner Anleitung wird dann die eigentliche Arbeit sein, die ich angehe und bis Montag beenden werde.
Unten steht nun die DoIt Yourself Anleitung mit allen Bildern, Beschreibungen und die passenden Werkzeuge.
Und letztlich den Erfahrungsbericht, was es bei mir bewirkt hat.
Dieser ANFANG soll euch nur helfen, zuerst die passenden Mittel zur Hand zu haben um nicht erst großartig suchen und bestellen zu müssen.
Dann könnt ihr anfangen, wann es Zeitlich passt.
Da ich nächste Woche Urlaub habe, hab ich das jetzt angefangen, damit das mal erledigt ist.
LG
Martin
>> Zum Workshop mit Bilder <<
- 24.05.2008, 15:37
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ich bin einer von denen der den carism kennt und auch den motorraum genauestens begutachtet und bewundert hat.alles pickfein verarbeitet und
gepflegt noch dazu.fällt sicherlich schwer dieses auto abzugeben und wer diese anstehenden reparaturen in eigenregie durchführen kann würde mit diesem auto trotz der vielen km auf der uhr noch einen guten kauf machen.ich sag das weil ich das auto persönlich kenne :ok:
gepflegt noch dazu.fällt sicherlich schwer dieses auto abzugeben und wer diese anstehenden reparaturen in eigenregie durchführen kann würde mit diesem auto trotz der vielen km auf der uhr noch einen guten kauf machen.ich sag das weil ich das auto persönlich kenne :ok:
- 14.06.2008, 20:04
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da habsch ja nich hingeguckt!
mit 17 bin ich manchmal kombi gefahren
....aber das gehört hier nich hin!
BTT
mit 17 bin ich manchmal kombi gefahren
....aber das gehört hier nich hin!
BTT
- 19.06.2008, 19:49
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Na der Nagelt was zurecht !!! Also wenn mich nicht alles teuscht klacker klacker! Wenn ich mal Zeit habe stelle ich mal ein Video rein wie er sich anhören muß ! oder es macht mal jemand anderes! PMD
- 19.06.2008, 21:34
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Servas Don.
Es ist anhand eines Handyvideos schlecht zu sagen, obs NUR die Hydrostössel sind.
Es KANN auch die Ausgleichswelle im Getriebe sein (falls Schaltwagen, also 5-Gang).
Wenn das Geräusch leiser wird, wenn man die Kupplung tritt, is es AUCH die Welle.
Klappern tut der GDI schon laut........eher fast zu laut für meine Begriffe.
Handel auf 3000 runter und investiere die 500 zusätzlich (wirst was drauflegen müssen) fürs blastern und Hydros wechseln lassen, nebst AGR dicht machen.............ich nehme an, das Du keine Schraubererfahrung hast, um das selbst zumachen.
Dann wirste Ruhe haben..........
Schätzungsweise wirst Du für die ganze Aktion an die 1000 Euro berappen müssen.
LG
Martin
Es ist anhand eines Handyvideos schlecht zu sagen, obs NUR die Hydrostössel sind.
Es KANN auch die Ausgleichswelle im Getriebe sein (falls Schaltwagen, also 5-Gang).
Wenn das Geräusch leiser wird, wenn man die Kupplung tritt, is es AUCH die Welle.
Klappern tut der GDI schon laut........eher fast zu laut für meine Begriffe.
Handel auf 3000 runter und investiere die 500 zusätzlich (wirst was drauflegen müssen) fürs blastern und Hydros wechseln lassen, nebst AGR dicht machen.............ich nehme an, das Du keine Schraubererfahrung hast, um das selbst zumachen.
Dann wirste Ruhe haben..........
Schätzungsweise wirst Du für die ganze Aktion an die 1000 Euro berappen müssen.
LG
Martin
- 19.06.2008, 22:50
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Ich gib dir ein tipp ,lass es machen was @ Nice Ice schreibt :ok: Ich habe den carisma von @Angel gehört beim harztreffen ,also der schnurt jetzt wie eine katze ,der ist so leise geworden nachdem er ihn hat blsatern lassen und die stössel ausgetauscht hat :ok:
Es ist echt die mühe und das geld wärt :pleace: :ok:
Es ist echt die mühe und das geld wärt :pleace: :ok:
- 19.06.2008, 23:06
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peergdi schrieb:29.06.2008, 12:09Bei der Fernbedienung musst Du mal aufmachen und die Druckknöpfe reinigen !
Muss ich bei mir auch mal versuchen.
Hab immer gedacht die wär einfach nur runtergewirtschaftet.
- 29.06.2008, 12:50
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Guten Morgen und herzlich Willkommen bei uns im Forum.
Also dein Radio ist schon ganz lecker würd ich sagen.
Also würde in die orginal Öffnungen ein paar bessere LS verbauen,
würde Dir heut Abend ein paar Systeme anbieten können.
Würde hinten einen 4Kanäler fürs Frontsystem verbauen,
das Hecksystem lässt man dann am besten übers Radio laufen.
Bassrolle ist denk ich mal voll out, da könnte ich Dir eine schöne Kiste bauen.
Was hörst du denn so für Musik, willst du es möglichst Laut oder auch Klang haben?
Wieviel Platz vom Kofferraum willst du opfern?
Würde für den Sub immer einen extra Verstärker verbauen, gibt aber auch 5Kanäler, wo man sozusagen alles mit Speisen kann.
Dabei ist zu bedenken das der Verstärker immer mehr Leistung haben sollte als der Woffer benötigt, da du den Verstärker nie auf Volle pulle betreibe nwirst und die Impendanz steigt sobald der Subwoofer im Betrieb ist.
dann hast du keine 2 oder 4Ohm mehr sondern 10Ohm und mehr und da braucht man schon ein vernünftigen Verstärker.
Ebenfalls würde ich die Finger von MyTyfun oder sowas lassen
die werden gerne mal mit 5000W angegeben,
aber bringen nichtmal 1%davon und halten auch wenn überhaupt die Garantiezeit grade so durch. Nicht alles was glänzt ist auch Gold sagt man so schön.
Gute Hersteller brauchen kein prompöses Auftreten und meist ist bei Hifi, weniger mehr.
Wieviel Geld würdeste denn gerne investieren?
Könnte dir einen komplett Preis machen, mit allen Kabeln usw.
Natürlich mit Garantie, Rechnung und meist günstiger als bei Preisroboter.
Kann mir mal die Maße für die orginal Öffnungen geben???
16,5 Din TMT vorne in der Tür, das weiss ich schon beim Facelift.
Wie gross muss der HT sein? Was kommt hinten rein?
Vielleicht kannst du ja mal vorbei kommen, komme aus Oranienburg,
dann könnte man die Köpfe zusammen stecken und nen Konzept zusammen stellen.
Oder ich komme bei dir vorbei, muss ehh mein Schiebedach in Berlin abholen.
Meld Dich einfach dann schick ich Dir auch gerne meine Nummer oder du mir deine, hab ja ne quasi Flatrate als Quasselstrippe.
Also dein Radio ist schon ganz lecker würd ich sagen.
Also würde in die orginal Öffnungen ein paar bessere LS verbauen,
würde Dir heut Abend ein paar Systeme anbieten können.
Würde hinten einen 4Kanäler fürs Frontsystem verbauen,
das Hecksystem lässt man dann am besten übers Radio laufen.
Bassrolle ist denk ich mal voll out, da könnte ich Dir eine schöne Kiste bauen.
Was hörst du denn so für Musik, willst du es möglichst Laut oder auch Klang haben?
Wieviel Platz vom Kofferraum willst du opfern?
Würde für den Sub immer einen extra Verstärker verbauen, gibt aber auch 5Kanäler, wo man sozusagen alles mit Speisen kann.
Dabei ist zu bedenken das der Verstärker immer mehr Leistung haben sollte als der Woffer benötigt, da du den Verstärker nie auf Volle pulle betreibe nwirst und die Impendanz steigt sobald der Subwoofer im Betrieb ist.
dann hast du keine 2 oder 4Ohm mehr sondern 10Ohm und mehr und da braucht man schon ein vernünftigen Verstärker.
Ebenfalls würde ich die Finger von MyTyfun oder sowas lassen
die werden gerne mal mit 5000W angegeben,
aber bringen nichtmal 1%davon und halten auch wenn überhaupt die Garantiezeit grade so durch. Nicht alles was glänzt ist auch Gold sagt man so schön.
Gute Hersteller brauchen kein prompöses Auftreten und meist ist bei Hifi, weniger mehr.
Wieviel Geld würdeste denn gerne investieren?
Könnte dir einen komplett Preis machen, mit allen Kabeln usw.
Natürlich mit Garantie, Rechnung und meist günstiger als bei Preisroboter.
Kann mir mal die Maße für die orginal Öffnungen geben???
16,5 Din TMT vorne in der Tür, das weiss ich schon beim Facelift.
Wie gross muss der HT sein? Was kommt hinten rein?
Vielleicht kannst du ja mal vorbei kommen, komme aus Oranienburg,
dann könnte man die Köpfe zusammen stecken und nen Konzept zusammen stellen.
Oder ich komme bei dir vorbei, muss ehh mein Schiebedach in Berlin abholen.
Meld Dich einfach dann schick ich Dir auch gerne meine Nummer oder du mir deine, hab ja ne quasi Flatrate als Quasselstrippe.
- 30.06.2008, 08:01
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Hi DonMega,
Du meinst das Bedienteil?
Entweder bei ebay oder hier schauen bei verkaufen, html8976 schlachtet gerade aus, oder in Suchen nachfragen.
Du meinst das Bedienteil?
Entweder bei ebay oder hier schauen bei verkaufen, html8976 schlachtet gerade aus, oder in Suchen nachfragen.
- 14.07.2008, 21:48
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Ab 4000 drückt er gut :ok:
Und ich denke als Fahrer kriegt man davon nicht so viel mit, weil man sich ja gegen die Fliehkraft wehrt d.h. sich am Lenkrad festhält oder halt mit dem Schalten beschäftigt ist...daher nimmt man das wohl nicht so sehr wahr wie der Beifahrer denke ich.
Und ja, ich glaube, nein...ich bin mir da ziemlich sicher (eigentlich ist es ja Fakt), dass ein frisch geblasterter Cari besser abgeht als mit einem verschmodderten GDI Motor (ist ja irgendwo logisch).
Aber: Egal, ob man im Sitz hin oder her gedrückt wird, Cari fahren macht einfach Spaß und deswegen will ich auch einen haben...aber wie man meiner Signatur entnehmen kann wird es wohl bis 2009 dauern, weil ich eine eigene Wohnung bezogen habe und daher nicht mehr viel von meinem Lehrgehalt (ab August 2. Lehrjahr) übrig bleibt. Sonst hätte ich wohl schon längst einen Carisma :_(
Als erste Maßnahme wird geblastert und die AGR verschlossen damit ich die 125PS wieder ordentlich spüren kann, das steht schonmal fest :)
Aber bis dahin heißt es erstmal vor allem Geduld haben und sparen, sparen, sparen...
Und ich denke als Fahrer kriegt man davon nicht so viel mit, weil man sich ja gegen die Fliehkraft wehrt d.h. sich am Lenkrad festhält oder halt mit dem Schalten beschäftigt ist...daher nimmt man das wohl nicht so sehr wahr wie der Beifahrer denke ich.
Und ja, ich glaube, nein...ich bin mir da ziemlich sicher (eigentlich ist es ja Fakt), dass ein frisch geblasterter Cari besser abgeht als mit einem verschmodderten GDI Motor (ist ja irgendwo logisch).
Aber: Egal, ob man im Sitz hin oder her gedrückt wird, Cari fahren macht einfach Spaß und deswegen will ich auch einen haben...aber wie man meiner Signatur entnehmen kann wird es wohl bis 2009 dauern, weil ich eine eigene Wohnung bezogen habe und daher nicht mehr viel von meinem Lehrgehalt (ab August 2. Lehrjahr) übrig bleibt. Sonst hätte ich wohl schon längst einen Carisma :_(
Als erste Maßnahme wird geblastert und die AGR verschlossen damit ich die 125PS wieder ordentlich spüren kann, das steht schonmal fest :)
Aber bis dahin heißt es erstmal vor allem Geduld haben und sparen, sparen, sparen...
- 14.07.2008, 22:10
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Servas.
Also.......du hast nen Drücker mam Tacho. (Auf dem Bild LINKS zu sehen)
Den drücken....dann springt er auf Tageskilometer, nochmal drücken, Tageskilometer 2.
Dann Momentanverbauch, dann Durchschnittsverbrauch.
Einfach mal durchdrücken......irgendwann kommt das dann.
HOFFE ich doch.........
aber nicht auf einer Position zu lange drücken, sonst stellst das evtl. auf 0 oder so.
LG
Martin
Also.......du hast nen Drücker mam Tacho. (Auf dem Bild LINKS zu sehen)
Den drücken....dann springt er auf Tageskilometer, nochmal drücken, Tageskilometer 2.
Dann Momentanverbauch, dann Durchschnittsverbrauch.
Einfach mal durchdrücken......irgendwann kommt das dann.
HOFFE ich doch.........
aber nicht auf einer Position zu lange drücken, sonst stellst das evtl. auf 0 oder so.
LG
Martin
- 16.07.2008, 00:01
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"richtige Reifendruck" -> Sicherheit & Kost
So Leutz,
vor kurzen habe ich an einem Fahrsicherheitstraining dran teilgenommen, neben dem Kennenlernen seines eigenem Autos, und zu lernen wie man in bestimmten extrem Situationen reagieren und agieren sollte/muss, haben wir auch nen bissel Theorie vermittelt bekommen. Das Hauptthema war der "richtige Reifendruck".
Jeder sollte jetzt mal in sich gehen, und überlegen welchen Reifendruck er fährt. Und das mal in der Umfrage zeigen.
Hinweis zur Umfrage, Antwortmöglichkeiten 1- 8 beziehen sich auf euren momentanen Luftdruck in den Reifen, und die Antwortmöglichkeiten 9 - 11 auf euer Handeln/Denken nach diesem Beitrag.
So nun zum Eigentlichen. Nirgends findet man Informationen was denn wirklich der richtige Reifendruck ist, alle sagen se was von zu wenig, zu viel und eben der Richtige, aber was ist der richtige Reifendruck?
Naja steht doch im Tankdeckel (oder wo auch immer) jedenfalls an jedem Auto steht welchen Reifendruck man fahren muss, mit dem jeweiligem KFZ. Ok diese Angabe gilt also für alle Reifenhersteller, -größen, und "Reifenarten" (meine Sommer- & Winterreifen).
Ich denke mal jeder wird sich nun denken können, nee das kann ja gar nicht sein. Aber wofür steht der Reifendruck der KFZ-Hersteller dann? Die werden uns doch keinen falschen Reifendruck angeben. Oder doch?
Die Fahrzeuge werden alle mit einem gewissen Komfort angeboten, und da spielt der Reifendruck eben auch eine entscheidende Rolle. Und da ist es nunmal so, das die KFZ-Hersteller den Reifendruck angeben, mit dem das Auto am Komfortablesten fährt (ist ja auch irgendwo logisch oder nicht). Was anderes kann es auch bei den vielen Reifensorten die es auf dem Markt gibt gar nicht sein! Denk ich ist logisch.
Was soll der Reifen überhaupt für uns bringen? Der Reifen ist der einzige Kontakt vom Fahrzeug zur Straße, also soll er mir schonmal ein sicheres Fahren gewährleisten können. Außerdem soll er lange halten, da Reifen ja nicht billig sind (außer die außem Baumarkt). das sind schonmal die wesentlichen Eigenschaften, die man von einem Reifen erwartet.
Ein nicht unwesentlicher Faktor ist auch das Thema Spritverbrauch! Uns wurde gesagt, dass wenn man den richtigen Reifendruck fährt, zwischen 10 und 15% Spritersparnis hat, das stimmt auch so, die These was der richtige Spritverbrauch sei, hab ich auch schon vor meinem Fahrsicherheitstraining mit 2 Freunden (beide gelernte KFZ`ler) besprochen, und seit dem fahre ich mit einem anderen Luftdruck als vorher, seit dem habe ich einen weit niedrigeren Verbrauch als die Masse hier im Forum! Aber auch ich hatte noch nicht den richtigen Druck drauf (obwohl mir ein Freund diesen schon genannt hatte, allerdings habe ich mir damals nicht zugetraut diesen zu fahren, weil man ja aus Medien und so sowas noch nie gehört hat).
Richtig gemerkt habe ich es als ich meinen Reifendruck so angepasst hatte wie es uns nun erklärt wurde, ich hab das mitten in einer Tankfüllung gemacht, und hatte schon 450km runter einen für mich relativ hohen Verbrauch von 6,7l / 100km, nach dem ich den richtigen Reifendruck hatte, konnte ich bis 600km regelrecht zusehen wie mein Verbrauch auf 6,1 l /100km bei etwas vernünftigerer Fahrweise "schlagartig" gefallen ist. bis 1000 hab ich ihn dann noch auf 6,0 bekommen.
Bis jetzt hab ich noch absolut keine Zahl genannt, also sollt ich nun doch endlich mal dazu kommen was den wirklich der richtige Reifendruck ist. Also wer kann euch den wirklich richtigen Reifendruck nennen? Richtig die Reifenhersteller selber. Und wie machen sie das? Oft noch mit irretierender falschen Art undWeise.
Auf unseren Reifen steht nämlich der 100% rchtige Druck drauf! Problem an der Geschichte momentan steht noch auf sehr vielen Reifen folgendes drauf:
"Maximaler Druck: xxx kPa oder xx PSI vielleicht aber eher selten auch x,x bar" Erstmal wollen wir ja fast immer die bar wissen, dazu müssen wir als kPa und PSI umrechnen können. also kPa/100 = bar, und PSI x 7 / 100 = bar ... so jetzt wissen wir den maximalen Druck den unser Reifen aushält - oder? Auf meinem reifen steht mein maximaler Druck sei 350kPa also 3,5bar (mehr hält dieser dämliche Reifen wirklich nicht aus? Weil das verstehen wir normale Bürger ja unter dem Begriff maximal richtig?
Aber was ist der 100% Druck der in dem Reifen drin sein muss laut Hersteller? Was ist denn maximal, ist das evt. 100% weil mehr geht ja nicht oder? Irretierend ich weiß. Nein wir setzen jetzt mal die Angabe als die 100% Angabe die der Reifen vom Hersteller aus haben soll! Und nun überlegen wir noch warum der Reifen denn jetzt doch noch weit mehr bar aushält, als er mit max. Angegeben ist.
In Deutschland zugelassene Reifen, müssen einen Sicherheitsfaktor von 10 aushalten, das heißt der Reifen (Bsp. mein Reifen müsste 35bar aushalten), warum? Wieso sollte der diesen enormen Druck denn Aushalten können? Na ganz einfach, was pasiiert den, wenn wir in ein Schlagloch, oder übern Bordstein it unserem Reifen fahren, klar er wird zusammengestaucht. Und was passiert mit der Luft die im Reifen ist? Richtig die wird auch zusammengestaucht, und zusammengedrückte Luft, wie verhält sich da der Druck? Genau er steigt hat. Und deswegen muss z.B. mein Reifen ein Druck von mind. 35bar aushalten.
Ok also kann ich ja auf meine Reifen nen Druck von 3,5 bar machen. Nun stellt sich aber die Frage auf alle 4? Hmm nein. Egal welches Fahrzeug ob Fronttriebler, Hecktriebler, Flugzeug, Hubschrauber, oder was auch immer, erhalten ihre Fahrstabilität von hinten vom Heck (Bsp.: Flugzeug - wo sitzt das Höhenruder? Ich denke nicht vorn Hubschrauber selbe Beispiel!)...
Ok und um genau das hinzubekommen, kommt hinten ein höherer Druck drauf und zwar 0,5 bar mehr - warum 0,5 kann ich leider nicht mehr erklären, das hab ich mir nicht behalten ... aber das hatte der Mensch uns vorgerechnet.
Jetz werden sicherlich einige (grade von den Älteren) kommen ... ok das mit dem maximal Druck da geh ich evt. noch mit, aber wenn der Druck von 3,5 bar 100% sind, und ich soll jetzt 0,5 bar mehr rein machen, dann hab ich ja mehr als 100% somit einen Überdruck, und somit einen nach außen gewölbten Reifen wie es uns immer beigebracht wurde, und jeder kennt diese Bilder.
Also die Sache mit diesen Bilder stimmt, allerdings nicht mehr für unsere heutigen Reifen, die alle ein Stahlgewebe in sich haben. Da diese niedrigen Drücke die kleinen Flächen nicht zur Wölbung bringen können, Problem ist, um so breiter die Reifen werden, um so größer wird die Fläche auf die der Druck wirkt, und irgendwann kann es natürlich doch dazu kommen, da meinte unser Fahrsicherheitslehrer das die bei Reifen mit einer Breite ab 225 wieder da Fall sein soll.
Aber ich denke 225 Reifen hat keiner von uns Cari Fahrer oder? Ich selber hab 215ner und fahre mit dem neuen Druck.
Ok aber nun warum sollen wir denn hinten nen höheren Druck fahren als vorn. Wie schon gesagt kommt bei einem Fahrzeug von hinten die Fahrstabilität zustande, und um hinten höhere Seitenführungskräfte wirken lassen zu können, muss hinten ein höhere Druck als vorn rein.
Also zusammengefasst: um den richtigen Reifendruck für euch zu ermitteln sucht ihr die Druckangabe auf euren Reifen... diesen Druck macht ihr auf die vorderen Reifen, und auf die hinteren macht ihr 0,5 mehr!
So nun noch 2 Sachen die nicht wirklich was mit dem richtigen Reifendruck zu tun haben, aber dennoch mit der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit für euch euren Geldbeutel und euer Fahrzeug...
1) Reifengas ... Reifengas besteht aus Stickstoff, und Luft? Woraus besteht unsere Luft? Ich schreib es net, sondern geb euch den Link zu Wiki: Wiki - Luft guckt euch die Zusammensetzung von ganz normaler Luft an, besonders im Bezug Stickstoff, und bildet euch eure eigene Meinung ob es da angebracht ist, Geld für Reifengas auszugeben
2) Wie oben schon erwähnt, kommt ja die Fahrstabilität von hinten, sprich von der hinteren Achse, bzw eben den Reifen die dort drauf sind. Alle von uns die bissl langer als nen Monat mit eigenem Fahrzeug unterwegs sind, wissen das sich vorne die Reifen eher abfahren als die hinten. Und da viele ja wirtschaftlich denken, und die Reifen gleich abfahren wollen, werden die vorderen mit den hinteren gewechselt. Ganz großer Fehler, da Ihr damit eure Fahrsicherheit extrem einschränkt! Der richtige Weg ist ... 2 neue kaufen... und nun könnt ihr vorn mit hinten durchtauschen. hinten die 2 neuen drauf, und vorn die die alten von hinten! Luftdruck wieder anpassen, und ab weiter gehts. So nun bin ich auf euer Resumee gespannt, wer probierts es, wer kann das ganze nicht glauben und lässt es sein. Und viel wichtiger, diejenigen die es probieren, was konntet ihr feststellen, wie hat sich das ausgewirkt.
Folgende Vorteile sollten sich früher oder später einstellen:
1) spürbar niedriger Verbrauch bei gleicher Fahrweise
2) sicherers Fahren (grade in Kurven zu spüren - stabiler)
3) Reifen halten weit länger als mit zu wenig Reifendruck
Folgender Nachteil sollte sich leider auch bemerkbar machen:
- durch den höheren Druck, wird alles härter, und somit geht etwas vom Fahrkomfort verloren, aber diejenigen die eh nen tieferes Auto haben, werden den Unterschied nach kurzer Zeit nicht mehr wirklich spüren (*g) und die anderen, werden sich auch dran gewöhnen denk ich.
vor kurzen habe ich an einem Fahrsicherheitstraining dran teilgenommen, neben dem Kennenlernen seines eigenem Autos, und zu lernen wie man in bestimmten extrem Situationen reagieren und agieren sollte/muss, haben wir auch nen bissel Theorie vermittelt bekommen. Das Hauptthema war der "richtige Reifendruck".
Jeder sollte jetzt mal in sich gehen, und überlegen welchen Reifendruck er fährt. Und das mal in der Umfrage zeigen.
Hinweis zur Umfrage, Antwortmöglichkeiten 1- 8 beziehen sich auf euren momentanen Luftdruck in den Reifen, und die Antwortmöglichkeiten 9 - 11 auf euer Handeln/Denken nach diesem Beitrag.
So nun zum Eigentlichen. Nirgends findet man Informationen was denn wirklich der richtige Reifendruck ist, alle sagen se was von zu wenig, zu viel und eben der Richtige, aber was ist der richtige Reifendruck?
Naja steht doch im Tankdeckel (oder wo auch immer) jedenfalls an jedem Auto steht welchen Reifendruck man fahren muss, mit dem jeweiligem KFZ. Ok diese Angabe gilt also für alle Reifenhersteller, -größen, und "Reifenarten" (meine Sommer- & Winterreifen).
Ich denke mal jeder wird sich nun denken können, nee das kann ja gar nicht sein. Aber wofür steht der Reifendruck der KFZ-Hersteller dann? Die werden uns doch keinen falschen Reifendruck angeben. Oder doch?
Die Fahrzeuge werden alle mit einem gewissen Komfort angeboten, und da spielt der Reifendruck eben auch eine entscheidende Rolle. Und da ist es nunmal so, das die KFZ-Hersteller den Reifendruck angeben, mit dem das Auto am Komfortablesten fährt (ist ja auch irgendwo logisch oder nicht). Was anderes kann es auch bei den vielen Reifensorten die es auf dem Markt gibt gar nicht sein! Denk ich ist logisch.
Was soll der Reifen überhaupt für uns bringen? Der Reifen ist der einzige Kontakt vom Fahrzeug zur Straße, also soll er mir schonmal ein sicheres Fahren gewährleisten können. Außerdem soll er lange halten, da Reifen ja nicht billig sind (außer die außem Baumarkt). das sind schonmal die wesentlichen Eigenschaften, die man von einem Reifen erwartet.
Ein nicht unwesentlicher Faktor ist auch das Thema Spritverbrauch! Uns wurde gesagt, dass wenn man den richtigen Reifendruck fährt, zwischen 10 und 15% Spritersparnis hat, das stimmt auch so, die These was der richtige Spritverbrauch sei, hab ich auch schon vor meinem Fahrsicherheitstraining mit 2 Freunden (beide gelernte KFZ`ler) besprochen, und seit dem fahre ich mit einem anderen Luftdruck als vorher, seit dem habe ich einen weit niedrigeren Verbrauch als die Masse hier im Forum! Aber auch ich hatte noch nicht den richtigen Druck drauf (obwohl mir ein Freund diesen schon genannt hatte, allerdings habe ich mir damals nicht zugetraut diesen zu fahren, weil man ja aus Medien und so sowas noch nie gehört hat).
Richtig gemerkt habe ich es als ich meinen Reifendruck so angepasst hatte wie es uns nun erklärt wurde, ich hab das mitten in einer Tankfüllung gemacht, und hatte schon 450km runter einen für mich relativ hohen Verbrauch von 6,7l / 100km, nach dem ich den richtigen Reifendruck hatte, konnte ich bis 600km regelrecht zusehen wie mein Verbrauch auf 6,1 l /100km bei etwas vernünftigerer Fahrweise "schlagartig" gefallen ist. bis 1000 hab ich ihn dann noch auf 6,0 bekommen.
Bis jetzt hab ich noch absolut keine Zahl genannt, also sollt ich nun doch endlich mal dazu kommen was den wirklich der richtige Reifendruck ist. Also wer kann euch den wirklich richtigen Reifendruck nennen? Richtig die Reifenhersteller selber. Und wie machen sie das? Oft noch mit irretierender falschen Art undWeise.
Auf unseren Reifen steht nämlich der 100% rchtige Druck drauf! Problem an der Geschichte momentan steht noch auf sehr vielen Reifen folgendes drauf:
"Maximaler Druck: xxx kPa oder xx PSI vielleicht aber eher selten auch x,x bar" Erstmal wollen wir ja fast immer die bar wissen, dazu müssen wir als kPa und PSI umrechnen können. also kPa/100 = bar, und PSI x 7 / 100 = bar ... so jetzt wissen wir den maximalen Druck den unser Reifen aushält - oder? Auf meinem reifen steht mein maximaler Druck sei 350kPa also 3,5bar (mehr hält dieser dämliche Reifen wirklich nicht aus? Weil das verstehen wir normale Bürger ja unter dem Begriff maximal richtig?
Aber was ist der 100% Druck der in dem Reifen drin sein muss laut Hersteller? Was ist denn maximal, ist das evt. 100% weil mehr geht ja nicht oder? Irretierend ich weiß. Nein wir setzen jetzt mal die Angabe als die 100% Angabe die der Reifen vom Hersteller aus haben soll! Und nun überlegen wir noch warum der Reifen denn jetzt doch noch weit mehr bar aushält, als er mit max. Angegeben ist.
In Deutschland zugelassene Reifen, müssen einen Sicherheitsfaktor von 10 aushalten, das heißt der Reifen (Bsp. mein Reifen müsste 35bar aushalten), warum? Wieso sollte der diesen enormen Druck denn Aushalten können? Na ganz einfach, was pasiiert den, wenn wir in ein Schlagloch, oder übern Bordstein it unserem Reifen fahren, klar er wird zusammengestaucht. Und was passiert mit der Luft die im Reifen ist? Richtig die wird auch zusammengestaucht, und zusammengedrückte Luft, wie verhält sich da der Druck? Genau er steigt hat. Und deswegen muss z.B. mein Reifen ein Druck von mind. 35bar aushalten.
Ok also kann ich ja auf meine Reifen nen Druck von 3,5 bar machen. Nun stellt sich aber die Frage auf alle 4? Hmm nein. Egal welches Fahrzeug ob Fronttriebler, Hecktriebler, Flugzeug, Hubschrauber, oder was auch immer, erhalten ihre Fahrstabilität von hinten vom Heck (Bsp.: Flugzeug - wo sitzt das Höhenruder? Ich denke nicht vorn Hubschrauber selbe Beispiel!)...
Ok und um genau das hinzubekommen, kommt hinten ein höherer Druck drauf und zwar 0,5 bar mehr - warum 0,5 kann ich leider nicht mehr erklären, das hab ich mir nicht behalten ... aber das hatte der Mensch uns vorgerechnet.
Jetz werden sicherlich einige (grade von den Älteren) kommen ... ok das mit dem maximal Druck da geh ich evt. noch mit, aber wenn der Druck von 3,5 bar 100% sind, und ich soll jetzt 0,5 bar mehr rein machen, dann hab ich ja mehr als 100% somit einen Überdruck, und somit einen nach außen gewölbten Reifen wie es uns immer beigebracht wurde, und jeder kennt diese Bilder.
Also die Sache mit diesen Bilder stimmt, allerdings nicht mehr für unsere heutigen Reifen, die alle ein Stahlgewebe in sich haben. Da diese niedrigen Drücke die kleinen Flächen nicht zur Wölbung bringen können, Problem ist, um so breiter die Reifen werden, um so größer wird die Fläche auf die der Druck wirkt, und irgendwann kann es natürlich doch dazu kommen, da meinte unser Fahrsicherheitslehrer das die bei Reifen mit einer Breite ab 225 wieder da Fall sein soll.
Aber ich denke 225 Reifen hat keiner von uns Cari Fahrer oder? Ich selber hab 215ner und fahre mit dem neuen Druck.
Ok aber nun warum sollen wir denn hinten nen höheren Druck fahren als vorn. Wie schon gesagt kommt bei einem Fahrzeug von hinten die Fahrstabilität zustande, und um hinten höhere Seitenführungskräfte wirken lassen zu können, muss hinten ein höhere Druck als vorn rein.
Also zusammengefasst: um den richtigen Reifendruck für euch zu ermitteln sucht ihr die Druckangabe auf euren Reifen... diesen Druck macht ihr auf die vorderen Reifen, und auf die hinteren macht ihr 0,5 mehr!
So nun noch 2 Sachen die nicht wirklich was mit dem richtigen Reifendruck zu tun haben, aber dennoch mit der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit für euch euren Geldbeutel und euer Fahrzeug...
1) Reifengas ... Reifengas besteht aus Stickstoff, und Luft? Woraus besteht unsere Luft? Ich schreib es net, sondern geb euch den Link zu Wiki: Wiki - Luft guckt euch die Zusammensetzung von ganz normaler Luft an, besonders im Bezug Stickstoff, und bildet euch eure eigene Meinung ob es da angebracht ist, Geld für Reifengas auszugeben
2) Wie oben schon erwähnt, kommt ja die Fahrstabilität von hinten, sprich von der hinteren Achse, bzw eben den Reifen die dort drauf sind. Alle von uns die bissl langer als nen Monat mit eigenem Fahrzeug unterwegs sind, wissen das sich vorne die Reifen eher abfahren als die hinten. Und da viele ja wirtschaftlich denken, und die Reifen gleich abfahren wollen, werden die vorderen mit den hinteren gewechselt. Ganz großer Fehler, da Ihr damit eure Fahrsicherheit extrem einschränkt! Der richtige Weg ist ... 2 neue kaufen... und nun könnt ihr vorn mit hinten durchtauschen. hinten die 2 neuen drauf, und vorn die die alten von hinten! Luftdruck wieder anpassen, und ab weiter gehts. So nun bin ich auf euer Resumee gespannt, wer probierts es, wer kann das ganze nicht glauben und lässt es sein. Und viel wichtiger, diejenigen die es probieren, was konntet ihr feststellen, wie hat sich das ausgewirkt.
Folgende Vorteile sollten sich früher oder später einstellen:
1) spürbar niedriger Verbrauch bei gleicher Fahrweise
2) sicherers Fahren (grade in Kurven zu spüren - stabiler)
3) Reifen halten weit länger als mit zu wenig Reifendruck
Folgender Nachteil sollte sich leider auch bemerkbar machen:
- durch den höheren Druck, wird alles härter, und somit geht etwas vom Fahrkomfort verloren, aber diejenigen die eh nen tieferes Auto haben, werden den Unterschied nach kurzer Zeit nicht mehr wirklich spüren (*g) und die anderen, werden sich auch dran gewöhnen denk ich.
- 17.07.2008, 07:46
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also ich hab mal bei unserer zulasunsgstelle geguckt was die alles wollen:
fahrzeugschein
fahrzeugbrief
personalausweis
aktuelle hauptgasuntersuchung
und halt die aktuellen nummernschilder mitnhemen
und bei uns noch 19€ gebühr
fahrzeugschein
fahrzeugbrief
personalausweis
aktuelle hauptgasuntersuchung
und halt die aktuellen nummernschilder mitnhemen
und bei uns noch 19€ gebühr
- 23.07.2008, 21:02
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Also vom Fließheck die passen nicht, weil die neuen schmaler sind und beim Stufenheck sind die Kofferraumteile der Lichter genau entgegengesetzt zu den alten.
- 25.07.2008, 17:22
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jeweils bei jeder variante
aber lass mal es ist ja auch schon ganzschön warm draussen
und ich muss ihr noch auf arbeit hocken
aber lass mal es ist ja auch schon ganzschön warm draussen
und ich muss ihr noch auf arbeit hocken
- 25.07.2008, 11:54
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meines wissens nach muss bei flies und stufenheck dann auch die heckklappe getauscht werden.
Hää, wie kommst du nun auf Flies- und Stufenheck? :denk:
Fließ und Stufenheck haben doch eh ganz andere Rückleuchten - siehe z.B. CoolBlue und beim Facelift sind sie genauso ähnlich.
Somal die Heckklappe vom Stufenheck nicht auf'n Fließheck passt.
Hää, wie kommst du nun auf Flies- und Stufenheck? :denk:
Fließ und Stufenheck haben doch eh ganz andere Rückleuchten - siehe z.B. CoolBlue und beim Facelift sind sie genauso ähnlich.
Somal die Heckklappe vom Stufenheck nicht auf'n Fließheck passt.
- 25.07.2008, 11:38
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Reinigung der Hydrostössel: Sammelthread von NiceIce
Servas Ihr Lieben.
Butter bei die Fische: Heute habe ich meine Hydrostössel gereinigt
.
Ihr wolltet ja alle wissen, warum das SO teuer ist, WAS man alles machen MUSS und vor allem: WIE das ganze geht.
Für euch habe ich das jetzt in Angriff genommen und hier ist sie nun:
Die DIY zum Reinigen der Hydrosstössel.
Die gibts ab sofort nur noch bei:
NiceIce36.de
als Download inkl. PDF-File.
Butter bei die Fische: Heute habe ich meine Hydrostössel gereinigt
.
Ihr wolltet ja alle wissen, warum das SO teuer ist, WAS man alles machen MUSS und vor allem: WIE das ganze geht.
Für euch habe ich das jetzt in Angriff genommen und hier ist sie nun:
Die DIY zum Reinigen der Hydrosstössel.
Die gibts ab sofort nur noch bei:
NiceIce36.de
als Download inkl. PDF-File.
- 26.07.2008, 00:16
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Ja hab die Aerotwin, also so wie ich hier gelesen habe, haben welche den Twinsatz einfach gekauft, und den Kleinen hinten ran gemacht, da bin ich mir aber net sicher ob ich des Richtig verstanden hab.
Bei mir ist mein alter kaputter dran, der bleibt auch, bis ich mir was einfallen lassen habe, weil nutzen tu ich den eh nicht mehr, da ich meinen Heckscheibenaufkleber nicht unnötig abnutzen will - bzw. beschädigen!
Gekauft hab ich die:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250288405698&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=015
Bei mir ist mein alter kaputter dran, der bleibt auch, bis ich mir was einfallen lassen habe, weil nutzen tu ich den eh nicht mehr, da ich meinen Heckscheibenaufkleber nicht unnötig abnutzen will - bzw. beschädigen!
Gekauft hab ich die:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250288405698&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=015
- 08.09.2008, 21:37
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Auto hoch, Reifen Runter, Bremse Entrosten, Winterreifen drauf, anschrauben, Autoablassen bis das Rad bodenkontakt hat, schrauben festziehen, nach 50 bis 100 km schrauben nachziehen.
- 14.10.2008, 15:24
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Es ist schlimm, dass man hier über den Tod und die Schuld eines jungen Menschen diskutieren muss. Egal was er gemacht hat, er hat den höchsten Preis dafür gezahlt und seine Familie auch.
- 07.12.2008, 20:41
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Sobald du die Batterie abklemmst wird der flüchtige speicher gelöscht. Sowas wie die Kennfeldzündung usw. bleibt allerdings erhalten. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Wenn du die Batterie wieder anklemmst musst halt bloß das übliche wieder neu anlernen wie Leerlauf und Fensterheber etc.
Wie das geht findest du hier: http://www.dreamcarisma.de/mitsubishi/carisma-faq.php
Wie das geht findest du hier: http://www.dreamcarisma.de/mitsubishi/carisma-faq.php
- 15.12.2008, 17:08
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History of Mitsubishi-Logo
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://bp1.blogger.com/_d1yewYtBxw0/R6KhfFBRkWI/AAAAAAAABx0/l5k0SjRFJnM/s320/Mitsubishi_Logo.gif&imgrefurl=http://worldsbestlogos.blogspot.com/2008/01/mitsubishi-logo-history.html&usg=__yDPDXEtasKwv6YyHyIBUkwDLLY4=&h=110&w=95&sz=5&hl=nl&start=203&tbnid=5n_uaXeHXUIj0M:&tbnh=85&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3DMitsubishi%2Blogo%2527s%26start%3D189%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26hl%3Dnl%26sa%3DN
- 04.01.2009, 14:32
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Ich hab mal ne Frage( hab in der Sufu nix gefunden): Wo kommt beim Cari der Reservekanister hin? Bzw. gibts überhaupt nen Platz dafür?
Grüße
Einen Platz extra für den Reservekanister gibt es nicht, so wie z.b. für den Verbandskasten.
Sprich irgendwo hinstellen, wo er mit nem Gummiband oder zwischen anderen festen Dingen (z.B. hinter einem Subwoofer) stabiler steht.
Grüße
Einen Platz extra für den Reservekanister gibt es nicht, so wie z.b. für den Verbandskasten.
Sprich irgendwo hinstellen, wo er mit nem Gummiband oder zwischen anderen festen Dingen (z.B. hinter einem Subwoofer) stabiler steht.
- 10.01.2009, 19:54
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Also ich bin noch gegen McD weil ich mir mal das heck abgerissen hab bei diesen MIESEN *** PEEEEP**** PEEEEEP PEEEEP**** Geschwindigkeitspollern... diese runden PEEEEEP aus Alu.. wo man sich die felgen anschrammt usw .. -.- unnötig wie die sau. Bei Burgerking gibts das nicht.. ;) also zumindest bei denen die ich kenne!
UND.. man kann wünsche bei BK äußern.. bei MCD nicht! ich wollte mal einen MC flurry mit schokosoße.. nein das geht nicht.. wieso nicht? weil die das nicht in die kasse eingeben können lol :D
bei BK machen die mir sogar ketchup ins eis wenn ich will ;)
Einmal hab ich bei MCD einen cheeseburger mit big mac soße bestellt.. wäre ja eigendlich kein großes ding.. aber NEIN machen wir nicht!
dann hab ich gesagt.. Dann stornieren sie die bestellung ich geh zu burgerking, die machen was ich will. Da ist der Kunde noch König ;) da haben die aber dumm geguggt :D
Lange rede Kurzer sinn...
BK! ;)
UND.. man kann wünsche bei BK äußern.. bei MCD nicht! ich wollte mal einen MC flurry mit schokosoße.. nein das geht nicht.. wieso nicht? weil die das nicht in die kasse eingeben können lol :D
bei BK machen die mir sogar ketchup ins eis wenn ich will ;)
Einmal hab ich bei MCD einen cheeseburger mit big mac soße bestellt.. wäre ja eigendlich kein großes ding.. aber NEIN machen wir nicht!
dann hab ich gesagt.. Dann stornieren sie die bestellung ich geh zu burgerking, die machen was ich will. Da ist der Kunde noch König ;) da haben die aber dumm geguggt :D
Lange rede Kurzer sinn...
BK! ;)
- 11.02.2009, 20:35
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Mr.Ben hat am 01.03.2009, 11:26:Gewehrleistung muss er geben, auf gebrauchtes min. 12 Monate auf neues 24 Monate. Grantie muss er nicht geben!
Gruß Ben
Wenn er mit GEWEHR kommt würde ich in deckung gehen.
- 01.03.2009, 11:45
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frei von sämtlichen G/G+ Regeln
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Mindestabstand voll automatisch durch das Internet
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.
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