Willkommen auf DreamCarisma

Hallo, meine Stoßstange hinten ist auf der Ecke gerissen. Wie ich die Stoßstange ab bekomme habe ich im Forum gelesen und dürfte kein Problem sein. Ich habe aber die Befürchtung,das die Befestigungsclipse nicht mehr halten. Kann man diese Clipse einzeln bestellen. Gibt es eine Art. Nr.? LG Lars

Hallo, ich wollte mal fragen ob einer von euch bereits erfahrung mit dem Einbau bzw selber Bau eines Überrollkäfigs in einen Carisma gemacht hat.

Moin,

ich wollte mal das Thema blastern angehen, mit meinem Nachbarn, der Autoschrauber ist.

Als wir die Plastikabdeckung abgemacht haben, haben wir gesehen, dass ich garkeine Aluansaugbrücke habe.
Er meinte bei einer Plastikansaugbrücke kann dieses Problem eigentlich garnicht auftreten.

Ich habe jetzt im Forum schon ein wenig rumgelesen, und kaum etwas darüber gelesen. Gab es dann also verschiedene Modelle, bei denen keine Aluansaugbrücke verbaut ist??


Gruß


PS: Hab ein Bild angehängt

Moin liebe Community,
Ich habe für meinen Carisma 1.8 GDI Baujahr 2001 auf eBay die Ansätze für vorne/hinten und die Seitenschweller des dynamics erworben.

Allerdings brauche ich jetzt die Teilegutachten dieser Teile damit ich sie auch verbauen und eintragen lassen kann.

Meine Frage, liebe Community, ist ob ich diese auch heutzutage noch irgendwo kriege.

Ich danke schonmal und hoffe auf eine Antwort.

LG Thomas

(geschrieben per Mobile Phone)

Hi,

im letzten Herbst habe ich die Räder gewechselt. Ist ein Nissan Micra K13. Dabei habe ich einen der Gewindestifte für die Radmutter abgebrochen. Die Werkstatt hat dann das Teil ausgewechselt und zusätzlich die Räder gewechselt, da ich sie über Kreuz gewechselt habe und nicht seitig vorne <-> hinten.

Vor ein paar Wochen, noch mit den Winterreifen, fing die Bremse an zu quietschen. Zwischenzeitlich habe ich die Sommer-Reifen drauf gamacht. Danach fing das Lenkrad an zu vibrieren und das Quietschen wurde immer lauter. Angeblich hätte ich die Distanzscheibe nicht abgemacht beim Wechsel. Die wäre jetzt kaputt. Habe noch nie gehört, daß man das müsse. Die Bremse wäre auch kaputt. Interessanterweise genau an dem Rad, an dem sie es letztes Jahr repariert haben.

Was ist das mit der Distanzscheibe? Ich habe mir das mal grade in Google angeschaut, scheint Teil dessen zu sein, was die mir letztes Jahr repariert haben. Seit wann muß man die wechseln? Was kann ich da verbockt haben?


Ein paar Tage später:

Autsch! 561€ hat die Reparatur, mit neuen Bremsen, gekostet. Folgendes war passiert:

Die Winterreifen waren keine Erstaustattung sondern Zubehör. Da die Alus von denen aber nicht den gleichen Durchmesser haben in der Aufnahme, sind da Distanzscheiben drin. Normalerweise ist die mit der Felge verbunden, aber irgendwie ist die ab, klebte wohl an der Radnabe und ich habe es nicht bemerkt. Die Sommerreifen waren also nicht korrekt angebracht, da war was dazwischen. Ergebniß: Rad eierte, Bremse mußte erneuert werden.

Mir war zwar aufgefallen, daß die Radmuttern sich viel schwerer anziehen ließen an dem Rad, weswegen ich die nochmal gelöst habe, doch beim erneuten Anziehen ging es normal, also habe ich mich zwar gewundert, aber nicht weiter nachgedacht. Jetzt weiß ich es: Beim ersten Mal habe ich die Distanzscheibe platt gemacht, beim zweiten Mal paßte sie dann schon.

Ich könnt mich sowas von in den A#@?! beißen! Ich wollte eigentlich Geld sparen dadurch, daß ich selber die Räder wechsle. Alleine für den Preis dieser Reparatur könnte ich fünf Jahre lang beiden Autos die Räder wechseln lassen. Und hätte weniger Arbeit!

P.S. Ich wollte diese Post eigentlich als Antwort posten, darauf hin hat die Software beide zusammengeführt, sie aber nicht gepostet, weil ich keine Erlaubniß habe für den [[addpost]] tag.

Hallo,

im Werkstatt Handbuch gibt es zwei Dinge, die ich nicht verstehe: Ein weißes "N" in einem schwarzen Kästchen, neben manchen Symbolen und "<A>", "<B>" oder ">C<" neben manchen Teilen. Beides sichtbar im angehängten Bild. Was bedeuten die?

Danke.

Hallo,

dieses Jahr will ich den Ölwechsel selber machen. Im Werkstatt-Handbuch sind Angaben zum Drehmoment, aber so, wie ich das sehe, ist keine der Teile relevant für den Wechsel. Ich bräuchte also keine Drehmomente beachten.

In einigen YouTube Videos werden jedoch Drehmomentschlüssel erwähnt, z.B. für die Ablaßschraube.

Sollte ich die Drehmomente beachten? Danke!

P.S. Habe gerade die Suche bemüht, natürlich, nachdem ich die Post schrieb . Habe das hier gefunden: Drehmoment Ölablassschraube. Hat sich also erledigt, sorry.

Selfblastern Facelift GDI

Als erstes die GDI-Abdeckung abschrauben, was sich selbst erklärt. Hier vom Vorfacelift, ist aber bis auf die unterschiede der Optik gleich zum Facelift.



Fertig demontiert:



Den Ansaugschlauch (oder das air-intake-system oder Sportluftfilter) abschrauben.



Nachfolgende Bilder sind vom Vorface, aber soweit identisch, bis auf den DICKEN Schlauch, den gibt es beim Facelift nicht.



Fertig demontiert:



Den Stecker links neben der Drosselklappe abziehen.



Den Stecker des Drosselklappen-Motors abziehen.



Den Unterdruckschlauch abziehen.



Den Stecker des Unterdruck-Schalters abziehen. Hierbei zwischen die Klammer und dem Stecker mit einem dünnen Schraubendreher zwischenfahren und die Klammer rausheben. ACHTUNG:
Die Klammer festhalten, das sie nicht verloren geht. Nach abziehen des Steckers die Klammer wieder in den Stecker montieren.



Die Wasserschläuche der Drosselklappen-Kühlung abziehen.
Dazu mittels Flachzange die Schelle zusammendrücken und nach unten führen.



Drosselklappe abschrauben. Die 4 Stück 12.er Schrauben ausdrehen. Hier vom Vorfacelift, ist aber identisch.



Drosselklappe Richtung Spritzwand legen. Dazu muss etwas Geduld aufgebracht werden, da das Gehäuse leicht ansteht.
ACHTUNG: Es kann etwas Wasser austreten. Die Schläuche mit je einer Schraube der Drosselklappe verschließen.



Fertig ausgebaut sieht es dann in etwa so aus:



Die Zündspulen vor dem Ausbau bitte markieren.



Links seht Ihr bereits entfernte Schrauben. Nach der Reihe bitte alle Schrauben ausdrehen.
Die Zündspulen durch leichtes drehen und ziehen entfernen und beiseite legen.

Hier sehen wir das AGR, das wir gleich verschließen.



Im Gegensatz zur allgemeinen DIY zum Verschließen des AGR ist es nicht notwendig, von UNTEN die beiden Schrauben zu entfernen.
Mit einer 1/4 Zoll Ratsche und einer 12.er Nuß kommt man absolut Super an die Schrauben.

Die beiden 12.er Schrauben ausschrauben. Vorsicht, gut festhalten, damit sie nicht abstürzen. (Bild vom Vorfacelift, aber identisch)



An der Ansaugbrücke befinden sich auf der Rückseite Richtung Spritzwand.
2 Schrauben mit 14.er Kopf. Abschrauben. Diese können schon sehr fest sitzen. Also Vorsicht. (Bild Vorface, aber identisch)



Nun oben die beiden Schrauben für den Bremskraftverstärker-Schlauch ausdrehen, Schrauben nach entfernen wieder eindrehen.



Den Schlauch am Resonanz-Behälter abziehen, dazu die Klammer nach hinten schieben.



Die beiden Klammern am Resonanzbehälter aufbiegen und Kabel beiseite legen.
Die beiden 10.er Schrauben ausdrehen und mit Kabelhalter beiseite legen.



Auf der Brücke den Kabelhalter entfernen.



Den Unterdruckschlauch abziehen und beiseite legen.



Die nachfolgend angezeigten Stecker abziehen.



Den Kabelhalter findet Ihr Links (in Fahrtrichtung gesehen).



Diesen Halter mittels Schraubendreher aushebeln. Dazu hinter den Halter und zwischen Metall und Halter hebeln.



So siehts dann demontiert aus:



Dem Kabel bis zum Stecker folgen (nach unten) und Stecker abziehen.



Nun den Kabelstrang, der freigelegt wurde, nach hinten zur Spritzwand legen.



Den Halter vom Stecker losschrauben, beiseite legen und die Schraube gleich wieder eindrehen.



An der Ansaugbrücke rechts die Mutter abschrauben und die Unterlegscheibe entfernen.



Ansaugbrücke alle markierten Schrauben 1/4 Umdrehung lösen, NICHT ganz losschrauben.



Mutter losschrauben, Unterlegscheibe entfernen. Nun ALLE Schrauben lösen und abnehmen.



Die vordere, mittlere Schraube der Ansaugbrücke ist Kürzer als die anderen. Bitte markieren auf Schraube und Ventildeckel.



Nun müssen wir unter das Fahrzeug, um eine 10.er Schraube zu lösen. Die sieht man von Oben sehr schlecht, finde ich.



Ansaugbrücke durch leichtes Bewegen und evtl. draufklopfen lösen, Anheben und ETWAS nach hinten gegen Spritzwand legen. Dann rausnehmen.



Nun sehen wir den Schlammassel.....je Älter der Wagen, um so schlimmer kanns aussehen.



Nun ALLE Öffnungen mittels Lappenstücke (zurechtschneiden) verschließen. Darauf achten, das kein Schmutz in die Einlasskanäle
gelangt. Auch sollten die Lappen nicht fransen oder zerfallen.



Nun die Oberfläche reinigen, alle Schmutzpartikel entfernen und trockenwischen.
Dazu verwenden wir den Bremsenreiniger.



Je nach Zustand der Einlasskanäle kann man jetzt EIN KLEIN WENIG des Drosselklappenreinigers in die Kanäle sprühen und mittels der Pinsel
reinigen. Dazu aber oben einen Lappen zwischen Pinselstiel und Kanäle halten, es spritzt sonst die Suppe raus.
Je öfter ihr das macht, um so sauberer wird das ganze.

Es sollte in den Kanälen nur ein klein wenig Reiniger verbleiben, der später durch den Motor angesaugt wird und verbrennt. Ansonsten eine spritze nehmen und einen Schlauch vom Drosselklappen-Reinigers aufsetzen und den gröbsten Rest des Reinigers so raussaugen.

Danach alles sauber machen....auch dazu den Drosselklappenreiniger verwenden.
Auf einen Lappen gesprüht macht der alles wieder sauber.

Als nächstes die versifften Ansaugkanäle der Ansaugbrücke reinigen.
Hier sehen wir Done bei seiner ehrenvollen Aufgabe, seine Ansaugbrücke vom Schmodder zu befreien.



Wir haben auch ein Kabel genommen, und an einen Lappen an den Spitzen geknotet.
Das Kabel mittels eines Sprührohrs des DK-Reinigers durch die Ansaugbrücke geführt und so den letzten Dreck rausgeputzt. Das Kabel am Ende abisolieren, den Draht umklappen und in das Rohr vom DK-Reinigers einschieben.
Hat wunderbar geklappt.

Nach der ersten Grobreinigung sollte man zum Cleanpark und das ganze ordentlich mit dem Hochdruckreiniger durchspülen.
Da wird einiges rauskommen, sag ich euch.....wahlweise kanns auch daheim mit dem Schlauch passieren, dazu aber unbedingt das Schmutzwasser auffangen und zur Entsorgung geben.

Danach nochmals mit ETWAS Drosselklappenreinigers durchwaschen, Lappen durchziehen und..........



Staunen.



Jetzt wird es Zeit, die Dichtung fürs AGR zu basteln.
Auf ein 1 mm verzinktes Stahlblech die Umrisse der Originaldichtung abzeichnen.
Der Tipp mit der Flex war ok....haben wir so gemacht.
Aber es geht auch so: , wenn man nen Sohn hat, dem es langweilig ist. (Ist natürlich ein Scherz).
Mit einer guten Blechschere gehts auch.



So sollte die Dichtung in etwa aussehen......ob gefranst oder ganz gerade und wie original......is WURSCHT.
Dicht muss es sein.



Die Dichtfläche muss gerade und Flach sein, Grate müssen entfernt werden. Dazu eine Feile verwenden, oder eben die Flex.

Ist alles erledigt, gereinigt und erstellt....... einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und die AGR-Dichtung zum Verschließen einsetzen, BEVOR die Ansaugbrücke festgeschraubt wird.

Ins vorzugsweise neue Motoröl kommt jetzt das Liqui Moly Hydrostößel-Öl.
Danach den Motor mit dem Anlasser GANZ KURZ drehen und etwas warten.
Er wird NICHT anspringen.

Nach 10 Sekunden den Anlasser betätigen und auf 5 zählen. Motor wieder abstellen, SOLLTE er anspringen, was ich aber nicht glaube.

Danach 20 Sekunden warten.

Dann den Motor solange OHNE GAS starten, bis er von selbst läuft.
Es wird stinken und rauchen, das ist GANZ NORMAL. Bis der vorhandene Reiniger vollständig verbrannt ist.

Motor im Stand weiter laufen lassen, bis er rund läuft. Kann schon 1 oder 2 Minuten dauern.

Dann etwas Gas geben, wieder Standgas, wieder etwas Gas geben. (Max. 2000 U/Min.)

Abschließend ne Probefahrt machen und staunen und sich freuen.

Mit dem Hydro-Öl wird sich das klappern der Hydrostössel verbessern, mit etwas Geduld wird sich das klappern nur beim starten erkennbar zeigen, ansonsten wird es zu 90% verschwinden.
Mein Motor hat knappe 300.000 km, die Hydros sind Original.....seit meinem Selfblastern klappern sie nur 5 Sekunden beim Start, ansonsten sind sie absolut ruhig.

***

Diese DIY wurde zusammen mit Done erstellt, um auch den Facelift zu zeigen.
Meiner Erfahrung nach sehen die Unterschiede nicht gravierend aus.
Vieles ist genau gleich, einige Dinge etwas geändert und sogar beim Facelift etwas leichter.

Das Resultat war wie erwartet durchweg Positiv. Die Fahrstrecke von knappe 670 km brachten laut Done:

Bessere Beschleunigung, besseres Gasverhalten, Spriziger.......rundum wie ein fast neuer Motor.

Dokumentiert die Selfblasterung mittels Digicam, damit Ihr bei Bedarf nachsehen könnt, was Ihr wo abgebaut habt.
Es KANN sein, das es etwaige Unterscheide der Anschlüsse gibt, je nach Modelljahr, aber gravierende Unterschiede sind nicht da.

Viel Spass und viel Glück.

Martin
ala NiceIce

Hi

Ich suche die 2 Adeckungen für die Scheinwerfer vom Facelift , also die im Motorraum ... wie auf den Bildern halt .

Hallo ich habe ein 96 carisma seit Wochen startet er schlecht jetzt haben wir das Schloss getauscht und den Transponder aus den alten Schlüssel in den neuen gemacht und das Problem ist immer noch da. Zu dem Problem bevor man startet leuchte ja die Motorkontroll leuchte und sollte ausgehen das man starten kann bei mir geht sie aber kurz aus und geht wieder an und somit kann ich ihn nicht starten er dreht zwar aber startet nicht. Woran könnte das liegen Schloss ist schon gewechselt mit neuen Schlüssel und alten Transponder. Wen ich unten links die eine große Sicherung oder rehle drücke geht er an diese haben wir aber auch schon gewechselt Problem bestand weiterhin. Vielleicht hatte jemand von euch schon das Problem und Tipps für mich

(geschrieben per Mobile Phone)